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   前衛(wèi)和復(fù)古的距離常常就只是在一念之間，吸引許多好奇眼光的橙酒正是如此。

   橙酒是最晚才發(fā)展成的葡萄酒類型，源自1990年代末在意大利東北部發(fā)起的復(fù)興運動，但這種看似新潮，以白葡萄泡皮為根基的最新流行，無論釀法和風(fēng)味，卻可能和八千年前，高加索山區(qū)最古老的葡萄酒原型最為近似。

   Oslavia是一個只有六百多人的意大利小酒村，卻是今日橙酒風(fēng)潮的起始點，村里的精英釀酒師Jo?koGravner受到產(chǎn)自Georgia的Qvevri陶罐古酒啟發(fā)，放棄原本的現(xiàn)代釀酒法，從1997年開始嘗試以整串白葡萄在陶罐內(nèi)進(jìn)行發(fā)酵跟泡皮，浸泡的時間長達(dá)數(shù)月之久。同村釀酒師Stanislao Radikon則用去梗的白葡萄在無封蓋的橡木酒槽中發(fā)酵泡皮，也一樣浸泡幾個月，比一般釀造紅酒的泡皮時間還多了好幾倍。

   他們都采用氧化式的釀法，刻意不用控溫設(shè)備，也不添加SO2保護(hù)，認(rèn)真地萃取出葡萄皮里的酚類物質(zhì)，然后經(jīng)過很長時間的培養(yǎng)，釀成的酒因為含有較多的黃色素和單寧，顏色比一般白酒深，酚類物質(zhì)的氧化讓色調(diào)轉(zhuǎn)為琥珀或淡褐色，這正是橙酒名稱的來源。2000年時，意大利最具影響力的葡萄酒指南Gambero Rosso針對Jo?ko Gravner? 全新風(fēng)格 ?的1997年分白酒為文指出：“Jo?ko瘋了，快回來，我們想念你！”氧化系香氣且?guī)兜脑幤骘L(fēng)味讓該年份的白酒有80%被顧客退貨。

   現(xiàn)在，他們是橙酒界的先鋒和明星酒莊，不僅有許多的愛好者，也有許多釀酒師受到他們的影響，開始采用白葡萄釀造長時間泡皮的葡萄酒，用陶罐當(dāng)作發(fā)酵和培養(yǎng)的容器也越來越盛行。Jo?ko Gravner仿效的釀制法，在Georgia仍有流傳，將整串葡萄直接放入深埋地下的陶罐中封罐泡皮，發(fā)酵數(shù)月后連榨汁都不用，就可汲出飲用。方法雖然原始，風(fēng)味粗獷，常有揮發(fā)性酸，但以現(xiàn)代標(biāo)準(zhǔn)來看，即使稱不上美味，卻也仍值得一試。釀酒師們也開始發(fā)現(xiàn)，不只是在Georgia，在歐洲各地也都有白葡萄泡皮釀造的傳統(tǒng)，只是在現(xiàn)代釀酒學(xué)興起之后逐漸消失。

   不同于一般白酒的新鮮果香氣，橙酒常有較多香料與氧化系酒香，加上泡皮過程泡出單寧，口感常帶有澀味，較為剛硬結(jié)實，也帶一些野性。但不同的泡皮時間以及不同程度的氧化都對橙酒風(fēng)味和顏色產(chǎn)生影響，使得現(xiàn)在的橙酒風(fēng)格越來越多變且難測，甚至難以定義。例如有些經(jīng)過長時間泡皮的橙酒因為氧化程度較低，酒色卻可能是金黃而非橙色，甚至跟一般白酒在視覺上分不出差別。橙酒不橙還能叫做橙酒嗎？成為自然派酒迷越來越常見的疑問。

   自然派興起之后，不時地打破葡萄酒原本牢不可破的分類與界限，橙酒的復(fù)興也一樣觸動了一連串驚人的創(chuàng)新運動。在泡皮重新成為白葡萄釀造的選項之后，葡萄酒世界多出了許多未曾有過的全新滋味。叫橙酒也好，泡皮的白酒也罷，在開始有越來越多黑、白葡萄混釀的年代，紅、白酒邊界的消解反而讓我們得以更貼近葡萄酒的真正本質(zhì)。真實的東西只用眼睛是看不見的，放到葡萄酒世界大概就是這個意思。